Classement des différents types de rétinoïdes

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre produit à base de rétinoïdes et éviter les irritations potentielles, il est indispensable de comprendre les différents types de rétinoïdes et de déterminer celui qui convient le mieux à votre peau. Ces dérivés de la vitamine A sont des actifs puissants, ils sont donc très efficaces pour cibler un large éventail de problèmes de peau. Cependant, cela ne les rend pas non plus les ingrédients les plus faciles à utiliser, et une mauvaise utilisation des rétinoïdes est certainement quelque chose que votre peau n’aimera pas. En outre, il existe de nombreuses formes de rétinoïdes qui répondent à différentes préoccupations. Par conséquent, évaluer le type de rétinoïde dont vous avez besoin augmente les chances que votre produit soit vraiment efficace.

Que sont les rétinoïdes ?

Les rétinoïdes sont des dérivés de la vitamine A souvent utilisés pour traiter l’acné et le photovieillissement grâce à leur capacité à réguler la croissance cellulaire, à favoriser la production de collagène, à accélérer la cicatrisation des plaies, à réduire les rides et à améliorer la texture de la peau.^[1][2] Des études soulignent également que les rétinoïdes ont des activités antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes et sont d’excellents agents de blanchiment efficaces pour la décoloration de la peau.^[3] Le rétinol, le palmitate de rétinyle et la trétinoïne sont tous des types de rétinoïdes, mais ils ne sont pas tous égaux en force et en taux de tolérance.

Alors que les rétinoïdes proviennent naturellement de sources animales, ceux que l’on trouve dans les formulations de soins de la peau sont principalement fabriqués de manière synthétique.

Rétinoïdes sur ordonnance vs en vente libre

Il existe des rétinoïdes prescrits qui incluent les formes les plus fortes (trétinoïne, tazarotène, isotrétinoïne) et sont utilisés comme médicament générique pour les affections cutanées modérées et sévères. D’autre part, les produits de soin de la peau contiennent des rétinoïdes en vente libre (rétinol, rétinaldéhyde et esters de rétinyle) qui sont plus doux et fonctionnent très bien pour prévenir et corriger les affections bénignes.

Comment fonctionnent les rétinoïdes

Les rétinoïdes agissent en encourageant le renouvellement cellulaire et en induisant la production de collagène. Cependant, pour que les rétinoïdes affectent les cellules de votre peau et procurent ces avantages, ils doivent d’abord être convertis par des enzymes spéciales en la forme active de la vitamine A (acide rétinoïque).

Chaque type de rétinoïde doit passer par une, deux ou trois étapes de conversion pour devenir de l’acide rétinoïque, et la puissance d’un rétinoïde est fortement affectée par le nombre de conversions qu’il doit subir. Les rétinoïdes les plus proches de l’acide rétinoïque sont les plus forts, tandis que ceux avec trois étapes de conversion à part sont les moins efficaces (mais aussi les plus doux).

La trétinoïne est la forme la plus puissante de rétinoïdes car elle n’a pas besoin de subir de conversion puisqu’elle est déjà la forme active de la vitamine A. Le rétinaldéhyde et le rétinol, d’autre part, doivent être transformés par des enzymes en acide rétinoïque utilisable, de sorte qu’ils sont moins efficaces et plus doux.

Les différents types de rétinoïdes

Différents types de rétinoïdes sont utilisés dans les soins de la peau, classés en fonction de leur force, du risque d’irritation et des affections cutanées qu’ils ciblent.

Trétinoïne

La trétinoïne, connue sous le nom de Retin-A, est la forme topique d’acide rétinoïque pur disponible uniquement sous forme de traitement prescrit. Puisqu’elle est déjà active, la trétinoïne n’a pas besoin d’être convertie par les enzymes cutanées, c’est donc l’un des types de rétinoïdes les plus puissants – 20 fois plus puissant que le rétinol.^[1] Il est généralement utilisé à des concentrations de 0,025% à 1% comme solution topique pour traiter l’acné sévère ainsi que pour réduire les signes de photovieillissement de la peau, y compris les rides et les taches brunes. En tant que forme la plus puissante de rétinoïde, la trétinoïne est également la plus irritante. Vous devez donc utiliser un hydratant régénérant après la trétinoïne pour augmenter la tolérance de votre peau. Votre dermatologue doit également vous aligner sur tout ce que vous devez savoir pour éviter les sensibilités lors de la prescription de trétinoïne.

Isotrétinoïne

Souvent connue sous le nom d’Accutane, l’isotrétinoïne est la forme orale de l’acide rétinoïque pur et le type de rétinoïde le plus efficace pour l’acné sévère. Il s’avère que c’est le seul traitement qui affecte tous les principaux facteurs responsables de l’acné, affectant la production de sébum, les inflammations et les bactéries.^[4] Selon des études, à faibles doses (0,5 à 1,0 mg), l’isotrétinoïne peut éliminer 90 % de l’acné et les résultats mettent généralement 16 à 30 semaines à apparaître. PS : L’isotrétinoïne n’a aucun effet anti-âge lorsqu’elle est prise par voie orale.

Tazarotène

Le tazarotène, nom de marque Tazorac, est un rétinoïde de troisième génération et le premier rétinoïde topique développé pour le traitement du psoriasis, une affection qui provoque des démangeaisons et des plaques sèches.^[5] Le tazarotène est également approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de l’acné (seulement à 0,1 %) et s’est avéré efficace pour les peaux photovieillies.^[6][7] Contrairement aux autres rétinoïdes, le tazarotène ne se convertit pas en acide rétinoïque une fois qu’il pénètre dans la peau, mais en sa forme biologiquement active d’acide tazaroténique.

Adapalène

L’adapalène est un rétinoïde synthétique dérivé de l’acide naphtoïque disponible sous forme de médicaments en vente libre et sur ordonnance.^[1] En fait, c’est le premier rétinoïde prescrit disponible en vente libre car il est moins irritant que la trétinoïne. L’adapalène n’a pas non plus besoin d’être converti en acide rétinoïque avant de devenir actif, il est donc très efficace. Mais contrairement à la trétinoïne, l’adapalène topique n’a aucun effet sur le vieillissement cutané, étant principalement étudié pour ses bienfaits dans le traitement de l’acné. Donc, si vous n’aimez pas entrer dans le territoire de la prescription et que votre seule préoccupation est l’acné, l’adapalène est l’une des meilleures formes de rétinoïdes à considérer.

Rétinaldéhyde

Parmi les différents types de rétinoïdes, le rétinaldéhyde est la forme OTC la plus puissante puisqu’il ne nécessite qu’une seule conversion pour entrer dans la forme active de la vitamine A. Selon plusieurs études, il offre des avantages similaires à l’acide rétinoïque pur pour réduire les signes du photovieillissement, et il est également efficace pour les éruptions cutanées, la décoloration de la peau et la texture inégale.^[1][3] Cependant, comparé à l’acide rétinoïque ou à la trétinoïne, le rétinaldéhyde agit plus doucement sur la peau et est moins susceptible d’irriter. De plus, il est facilement accessible puisque vous pouvez le trouver dans toutes sortes de produits, y compris les crèmes et les sérums.

Rétinol

Le rétinol est la forme de rétinoïdes la plus populaire utilisée dans les soins de la peau, et l’une des mieux étudiées à coup sûr. Pourtant, le problème avec le rétinol est qu’il est nettement moins puissant que les autres types de rétinoïdes, plus précisément 20 fois moins puissant que la trétinoïne.^[1] En effet, le rétinol doit être converti deux fois – une fois en rétinaldéhyde, puis en acide rétinoïque – pour devenir actif et apporter des bienfaits. La partie inquiétante est que ce processus de conversion est généralement lent, ce qui entraîne la conversion de seulement 5 % du rétinol en acide rétinoïque.^[8] Quoi qu’il en soit, de nombreuses preuves scientifiques prouvent que le rétinol est efficace contre les rides, l’acné, les taches brunes et le manque de fermeté, malgré son taux de conversion lent.

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Esters de rétinyle

Les esters de rétinyle sont les rétinoïdes les plus abondants présents dans le corps, résultant de la liaison des molécules de rétinol aux acides gras. Les esters de rétinyle les plus couramment utilisés dans les soins de la peau comprennent le propionate de rétinyle, qui est formé en liant le rétinol à l’acide propionique, et le palmitate de rétinyle, qui résulte du rétinol et de l’acide palmitique. Les esters de rétinyle sont généralement beaucoup plus doux et plus stables que le rétinol, mais aussi moins efficaces. Ils conviennent mieux aux personnes qui ne tolèrent pas d’autres formes de rétinoïdes ou qui ont la peau réactive.